Малина

Европейская малина (Rubusidaeus) в диком виде растет в тенистых влажных местах от Скандинавского полуострова по всей Европе вплоть до Центральной Азии. Стебли у нее двухлетние; в первый год они только растут, а цветет и плодоносит малина на двухлетних стеблях, после чего отмирает. Корневая система многолетняя, каждый год из придаточных почек на корнях появляются новые побеги. Подобно землянике, малина начинает плодоносить очень скоро; уже на второй год она приносит много ягод, а с третьего дает полные урожаи. Хороший средний урожай составляет от 0,75 до 1 кг на 30-см ряд.

Особенности выращивания малины

Большинство сортов малины цветет поздней весной, ягоды созревают с первых недель до конца лета, в зависимости от сорта и погоды. Некоторые сорта дают цветки уже в первый год на верхушечной части побегов. Лучше всего малина растет на слегка кислой почве (рН 6,0 - 6,7), влагозадерживающей, но хорошо дренированной. Ее можно выращивать на сухих песчаных и известковых малоплодородныx почвах при условии обильного полива в сухую погоду и столь же обильного внесения органических удобрений. Малина не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение почвы водой может привести к гибели корневой системы, а тем самым и ветвей. На щелочных почвах с рН выше 7,0 может возникнуть недостаток железа и магния. Место посадки должно быть укрыто от ветра, так как его порывы могут повредить побеги и помешать насекомым-опылителям. Лучше сажать малину на солнце, хотя она хорошо растет и в частичном затенении если только она посажена не прямо под деревьями и почва не слишком сухая.

Посадка и размножение малины

Подготовьте место посадки с осени, убрав все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем выкопайте канавку по намеченному ряду в три штыка шириной и один глубиной. Покройте дно канавы перепревшим навозом или компостом слоем около 8-10 см и разрыхлите дно вилами, чтобы навоз хорошо перемешался с почвой. При двухъярусной перекопке задерненного участка можно обойтись без навоза, так как его заменяет перевернутая дернина. Затем засыпьте канавку и внесите комплексное минеральное удобрение. Ряды следует закладывать по возможности в северо-южном направлении, чтобы они не затеняли друг друга. Сажайте малину в период покоя на расстоянии 45 см друг от друга в ряду. Если ряд не один, промежутки между рядами делайте от 1,5 до 2 м. Хорошенько расправьте корни, сажайте их не глубже чем на 8 см; более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов. После посадки обрежьте стебли на почку в 20-30 см над уровнем почвы. Весной, когда появятся новые побеги, обрежьте старый пенек у самого грунта прежде, чем он начнет плодоносить. Отказываясь от урожая на первый год, вы обеспечиваете хорошее укоренение и развитие сильных побегов в последующие годы.

Подвязка стеблей малины

Чтобы стебли не перегибались под тяжестью ягод, им необходимо обеспечить опору. Для этого натягивают между столбами проволоку, хотя существуют и другие способы. Опору легче поставить до посадки, хотя установку ее можно отложить до конца первого лета. 

Одиночная шпалера. Это наиболее распространенный способ поддержки: проволока на-тягивается от столба к столбу на в высоте 7 5 , l05 и 165 см. Такая опора занимает наименьшее место по сравнению с остальными системами и особенно подходит для небольшого сада. Плодоносящие стебли подвязываются к проволоке по отдельности, и это предохраняет их от зимних ветров. Они открыты солнцу, что повышает качество ягод и снижает возможность грибковых заболеваний. Но у такой опоры есть и недостатки: молодые побеги можно легко повредить во время снятия ягод или их могут поломать сильные июльские ветры, если их временно не привязать шпагатом к нижним проволокам. Столбы высотой 2,25 м вкапываются в грунт на глубину 45 см на расстоянии 3,5 - 4,5 м друг от друга. Сначала установите крайние столбы, снабдив их подпорками, затем вкопайте промежуточные и натяните проволоку с помощью натяжных болтов на первом столбе и скоб на промежуточных и последнем.
Двойная шпалера. Ставится она как и одиночная, но верхние проволоки натягиваются ниже, поэтому высота столбов всего 2 м. К крайним и промежуточным столбам на высотe 0,9 м и 1,5 м крепятся две поперечины 0,5 м длиной и 5 см шириной. На открытых местах вместо поперечин вкапывают два столба. Параллельныe проволоки натягиваются на расстоянии 0,6 м друг от друга. Через каждые 0,6 м между основными проволоками натяните поперечные, чтобы побеги не падали внутрь ряда. Такая система дает возможность сформировать больше побегов и получить примерно с той же площади заметно больший урожай. Однако снятие ягод с внутренних стеблей затруднено, а относительная скученность создает благоприятныe условия для грибковых заболеваний. В плохо защищенном от ветра саду стебли могут поломаться о проволоку, а потому их следует привязать к ней.
Скандинавская система. Это двойная шпалера, но натягивается только одна пара параллельныx проволок в 1 м над землей и на расстоянии 1 м друг от друга. На глубину 0,5 м в грунт вкопайте две пары столбов 1,5 м высоты (расстояние между парными столбами 1 м) через каждые 3,5 - 4,5 м. Плодоносящие стебли не привязываются, а оплетаются вокруг проволоки так, что образуют V-образную фигуру, если смотреть от конца ряда. Замещающие побеги растут в середине без опоры. При, этом способе легко снимать нижние ягоды и ничто не угрожает замещающим побегам внутри ряда. Однако из-за скученности веток на проволоке и внутри ряда увеличивается риск грибковых заболеваний. Если сажается второй ряд, он должен отстоять от первого на 2 м.
Одиночная опора. Особенно подходит для небольших садов. Близрастущие стебли при- вязываются к одному столбу. Столбы 2,25 м высотой с верхним диаметром 6 см вкапываются в грунт на 45 см.

Обрезка и формировка малины

В первые два сезона после посадки число побегов может быть невелико, но в дальнейшем их будет более чем достаточно. Нa втором году в начале лета проведите прореживание за счет слабых побегов и тех, что выросли в стороне от ряда, чтобы дать возможность остальным расти лучше. Оставляйте 8-10 побегов на растении. 

Как только плодоношение закончится, срежьте до основания старые плодоносившие стебли. Оставьте наиболее здоровые и сильныe молодые побеги по 4-8 на растение. При одиночной шпалере привяжите побеги к проволокам на расстоянии 8-10 см. Либо отдельно 15-см жгутом, либо веревкой один за другим, иногда завязывая ее узлом на случай, если она в будущем оборвется. При скандинавской системе побеги накручиваются на одну проволоку в равном количестве по обе стороны ряда. Осторожно согните побеги там, где они касаются проволоки и затем заверните вокруг нее. Привязывать не надо. Займитесь этим на исходе августа или в начале сентября, когда побеги еще не утратили гибкости. В зависимости от длины 4 - 6 побегов скручивают вместе, а затем оплетают вокруг опорной проволоки, словно веревку. Среднее число побегов каждого растения должно составлять 4 - 6. При использовании одиночных опор плодоносящие стебли привязываются к столбам, а замещающие побеги подвязываются по мере необходимости. 

Укорачивание стеблей (при скандинавской системе не применяется). Ранней весной обрежьте стебли у почки примерно в 15 см над верхней проволокой. Таким образом удаляются поврежденныe зимой верхушки и обеспечивается развитие нижних почек. У сортов с сильной энергией роста, формируемых на одиночной шпалере, укорачивание убрало бы слишком большую часть побега, а потому пригните и привяжите их к верхней проволоке, после чего отрежьте сверху примерно 15 см. Этот метод обеспечивает стеблю лишнюю длину и тем самым увеличивает урожай, но верхняя проволока должна быть очень крепкой.

Ремонтантная малина

У малины есть сорта которые плодоносят на верхушках приростов текущего года. Это ремонтантные сорта малины. Зона плодоношения охватывает 30 см и более в зависимости от сорта. Ягоды созревают с конца августа и вплоть до наступления холодов. От цветоложа они отделяются не так легко, как у летних сортов, чтo затрудняет их сбор. Птицы редко склевывают ягоды этих сортов, а потому их можно не накрывать сетями. Хороший урожай составляет около 800 г на l м ряда. Подготовка почвы, посадка, размещение, первоначальная обрезка и подкормка те же, что и для летних сортов. Для опоры используйте систему параллельных проволок. Поскольку ягоды появляются когда уже погода становится холоднее, ремонтантную малину лучше сажать на самых солнечных местах, иначе до наступления холодов созреть успеет лишь небольшое количество ягод. 

Обрезка ремонтантной малины. Ежегодно, лучше поздней осенью, срезайте все отплодоносившие стебли. Весной появятся новыe побеги, которые будут плодоносить осенью. Поскольку побеги остаются в ряду не более года, их можно не прореживать, ecи только они не слишком загущены. Удаляйте все побеги., вырастающие в стороне от ряда.

Размножение малины

Для размножения во время обрезки извлеките вилкой лишние побеги с максимальным количеством корней. Побеги должны быть здоровыми и сильными. Растения пораженные вирусами, необходимо выкапывать и сжигать. Саженцы следует по возможности покупать в государственных питомниках, что гарантирует отсутствие вирусных заболеваний, хорошее состояние побегов и их соответствие названию сорта. Здоровые растения должны плодоносить по меньшей мере десять лет, прежде чем начнут вырождаться от вирусных заболеваний. Когда это произойдет, уничтожьте побеги и заложите новый ряд в месте где перед этим не росли ни малина, ни другие родственныe культуры. Если это невозможно, замените почву на 60 см в ширину и на 30 см в глубину.

Подкормка и полив малины

Осенью ежегодно вносите по 30 г сернокислого калия на 1 м2. Раз в три года добавляйте по 60 г суперфосфата на 1 м2. Весной внесите сульфат аммония по 15 г на 1, м2. Минеральные удобрения следует рассыпать сверху, покрьывая примерно 0,5 м по обеим сторонам ряда. Одновременно проведите мульчирование 5 см слоем компоста, сырого торфа или навоза, но так, чтобы сами побеги оставались чистыми. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве летом и препятствует прорастанию семян сорняков. На протяжении всего вегетационного периода уничтожайте сорняки и лишние корневые побеги неглубоким рыхлением. Будьте осторожны, чтобы не повредить корней малины. В сухую погоду поливайте регулярно, но для снижения риска грибковых заболеваний не смачивайте побеги. Ягоды от птиц укрывайте сетями.

Вредители и болезни малины

При наличии тли проводите до цветения и после сбора урожая опрыскивание карбофосом. Обработка зимой раствором дегтя уничтожает зимующие яйца. Чтобы предохранить ягоды летом от личинок малинного жука, до цветения проведите в сумерках опрыскивание карбофосом. Особенно серьезны вирусные болезни, при которых листья малины покрываются сыпью или пятнами, а стебли деформируются. Прежде чем уничтожить больные растения, обратитесь к специалисту, поскольку те же симптомы могут быть вызваны другими причинами. Новые растения следует высаживать в другом месте. Удалите и сожгите стебли, пораженные антракнозом, а для его предупреждения проводите опрыскивание бордоской жидкостью при распускании почек и перед цветением. Дидимелла вызывает темно-лиловые пятна вокруг почек, боковые побеги высыхают в начале весны. Удалите и сожгите пораженные побеги, а новые, когда они достигнут 10 см длины, обработайте бордоской жидкостью, но не позднее начала цветения и не раньше, чем будет собран урожай. Для предупреждения распространения серой гнили удалите и уничтожьте пораженные ягоды. Не допускайте загущения растений.

Земляника

Современные сорта садовой земляники возникли от скрещивания многих видов Fragaria, в первую очередь североамериканской F. virginiаnа и южноамериканской F. chiloensis. Такое совмещение признаков разных видов привело к появлению сортов, весьма отличающихся друг от друга по вкусу и цвету и столь разнообразных по времени плодоношения и урожайности, что их можно выращивать повсюду - от тропиков до северных областей умеренной зоны. Не удивительно, что среди ягодных культур земляника - самая популярная. Землянику по способу разведения делят на три группы: обычная земляника, ремонтантная, которая плодоносит все лето до осенних заморозков, и, наконец, альпийская (F. vеsса vаr. аlрiпа). Следует отметить, что название садовой земляники клубникой не правильное. Клубника это вид земляники, но совершенно другой. Это земляника мускатная, или мускусная, названная так за специфический аромат. А клубникой её стали называть из-за формы ягод, напоминающей маленькие клубочки. Раньше и в России и в Европе землянику мускатную выращивали и даже получили несколько сортов. Но с распространением земляники садовой земляника мускатная не выдержала конкуренции, и выращивать её перестали. А название клубника осталось, как и название варенья.

Обычная земляника

Обычная земляника плодоносит один раз летом. Примерный урожай с каждого куста составляет 250-300 г. Правда, некоторые сорта приносят еще один урожай осенью.

Особенности выращивания обычной земляники. Некоторые садоводы предпочитают выращивать землянику как однолетнюю культуру, каждый год высаживая новые растения. В результате ягоды они получают отличные, но в меньшем количестве, чем с дву-трехлетних растений.

Почвенные условия для земляники. Подходят практически любые почвы, лишь бы они были хорошо дренированными. На сырых участках, где дренаж по той или иной причине неосуществим, землянику можно выращивать на грядках высотой 5-8 см. Больше всего для нее подходит чуть кислый (рН 6,0-6,5) легкий суглинок на солнечных местах, где ей не угрожают заморозки. Однако земляника выдерживает и некоторое зетемнение, а поскольку у большинства сортов цветение продолжается долго, более поздние цветки раскрываются, когда опасность заморозков минует. Земляника легко поражается болезнями и вредителями, развивающимися в почве, а потому следует применять систему севооборота. Нельзя выращивать землянику на одном месте более З-4 лет подряд.

Подготовка почвы для земляники. Грядка под землянику насыпается на 3-4 года, а потому необходимо обеспечить достаточно высокое плодородие почвы и отсутствие многолетних сорняков. До посадки следует внести перепревший навоз или компост из расчета 7 кг на 1 м2. Излишки сгребите граблями, поскольку органические удобрения, оставаясь на поверхности, превращаются в рассадник слизней, улиток и сороконожек. Такого внесения органических удобрений хватает на все время существования грядки. Перед самой посадкой внесите полное минеральное удобрение.

Посадка и размещение земляники. Чем раньше посадить землянику, тем лучше будет первый урожай на другой год. Предпочтительнее сажать в июле, августе; крайний срок - не позднее середины сентября. Растения, посаженные поздней осенью или весной, не успевают в первый год как следует укорениться, и с них придется удалить цветки, то есть отказаться от самого первого урожая. Растения сажайте во влажную почву так, чтобы сердечко розетки было точно на уровне почвы. Слишком глубокая посадка может привести к загниванию почек, а слишком мелкая к высыханию растения. При посадке хорошо расправляйте корни. Засыпьте ямку и примните почву. Сажайте через 45 см рядами, отстоящими от соседних на 90 см. На легких почвах расстояние между кустами можно сократить до 40 см, а между рядами - до 75 см. Если кycты сажаются на два года, то между ними в ряду достаточно оставлять 30 см.

Полив и подкормка. Первые недели после посадки поливать землянику надо регулярно, как, впрочем, и в сухую погоду на протяжении всего сезона, но старайтесь, чтобы вода не попадала на зреющие ягоды, поскольку это благоприятствует развитию серой гнили. Капельное орошение снижает риск, так как увлажняется только почва. Ночная cыpocть также способствует появлению серой гнили, а потому проводите полив утром, чтобы к вечеру растения успели высохнуть. Ежегодно ранней весной удобряйте обе стороны ряда сульфатом аммония из расчета 15 г на 1 м2, что повышает выносливость растений, способствует развитию цветков и улучшает вкус ягод. В том случае, когда рост замедлен, внесите сульфат аммония вторично по 15 г на 1 м2, но следите, чтобы он не попал на растение во избежание ожога.

Борьба с сорняками. Сорняки отнимают у земляники питательныe вещества и влагу. Пропалывайте ряды неглубоким рыхлением а для заполнения промежутков пришпиливайте ycbt в Ряду. Особенное внимание обращайте на чистоту междурядий перед настилкой соломы.

Настилка соломы. Когда ягоды начинают наливаться и сгибать цветоносы, постелите вокруг кустиков солому. Она нужна, чтобы плоды не загрязнились, а потому подкладывайте ее под caмыe ягоды. Настелите солому и в междурядья, чтобы воспрепятствовать росту сорняков. Раньше солому не стелите, так как она мешает теплу подниматься от земли к цветкам и их могут повредить заморозки. Лучше всего подходит ячменная (мягкая) солома, но можно обойтись и пшеничной.
Сбор урожая. Землянику лучше всего снимать утром, пока ягоды еще не нагрелись на солнце. Срывайте с плодоножками, стараясь не касаться ягоды, так как она легко повреждается. Сразу же после снятия урожая срежьте ножницами или серпом старые листья (в 10 см над сердечком) и лишние усы. Пришпильте оставленные для посадки усы в пустотах в ряду. На второй год можно вырастить сплошной ряд, позволив усам свободно укорениться внутри ряда, что увеличит количество ягод, хотя и снизит их качество. Междурядья необходимо содержать чистыми. Срезанные листья, использованную солому и другой мусор следует сразу же после снятия урожая сжигать, так как они служат рассадником вредителей и болезней.
Размножение земляники. Землянику легко поражают вирусные заболевания, а потому очень важно сажать только заведомо здоровые растения. Земляника легко размножается усами, которые образует маточный куст. В июне или в июле наметьте здоровые, хорошо плодоносившие маточные кycты. У каждого выберите 4-5 сильных усов. Пришпильте их прямо к влажной почве либо в 9-см горшочки, вкопанные в землю по край и наполненные компостом. (Отводки в горшочках предпочтительнее, так как их легче пересаживать.) Пришпиливайте рядом с зачатком розетки, но от маточного куста не отделяйте. Для пришпиливания используйте согнутые 10-см кусочки тонкой оцинкованной проволоки либо распрямленные канцелярские скрепки.
Вредители и болезни земляники. Чаще всего землянику повреждает тля, отчего листья скручиваются и желтеют, а развитие замедляется. При появлении тли проведите обработку раствором хозяйственного мыла. Во время созревания урожая опрыскивания не проводите. Для борьбы со слизнями и улитками, которые активно поедают ягоды, на исходе мая рассыпьте в междурядьях перед подстилкой соломы гранулы метальдегида. Серая гниль появляется в сырую погоду или при слишком обильном поливе. Следите, чтобы ягоды не соприкасались с почвой (мульчируйте соломой). Не допускайте развития сорняков, препятствующих проветриванию.

Ремонтантная земляника

Ремонтантные сорта земляники плодоносят на протяжении всего лета вплоть до осенних холодов, но отдельными волнами. Чтобы продлить плодоношение до декабря следует укрывать растения стеклянными колпаками. Ремонтантные сорта лучше выращивать один сезон: на второе лето их урожайность значительно снижается и ягод мельчают. Поэтому старые растения нужно каждый год заменять новыми отводками.

Особенности выращивания ремонтантной земляники.  Основные требования к почве, размещению, подстилке соломы и подкормке те же, что и для обычных сортов. Ремонтантные сорта плодоносят в самую жаркую и сухую летнюю пору, а потому почва должна быть высокоплодородной и влагоемкой. Обязательно хорошо поливайте! Высаживайте летом, осенью или весной и удаляйте цветки первого цветения, чтобы обеспечить позднее хороший урожай. Осенью, когда плодоношение закончится, проведите очистку рядов с сортами, оставляемыми на второй год, удалите старую солому, лишние ycы и один-два старых листа. Весь мусор сожгите. Если кусты предназначались для однолетнего плодоношения, выкопайте их и сразу же сожгите.

Альпийская земляника

Для культивирования любителями выведено несколько сортов альпийской земляники. Этот вид земляники можно выращивать в садовых рабатках, так как, усыпанные множеством мелких белых цветков, а затем темно-красных ягод, ее кустики очень красивы. Плодоносит она непрерывно или волнами с июня по ноябрь.

Особенности выращивания. Альпийскую землянику обычно разводят из семян, высевая их не реже чем через два сезона. Есть сорта, дающие усы, но их трудно уберечь от вирусов. Семена высевайте в ящики с влажным компостом предпочтительно осенью, чтобы ростки зимовали в холодном парнике, либо в марте в теплице. Накройте ящики стеклом и затените, пока семена не прорастут. Содержите их при температуре 18-20 С. После появления двух настоящих листьев высадите рассаду в ящики или торфяные горшочки на

расстоянии 2 - 3 см друг от друга. Почва для альпийской земляники должна быть жирной, хорошо дренированной и чуть кислой (рН 6,0-6,5). Непосредственно перед посадкой внесите сернокислый калий из расчета 15 г на 1 м2. Когда опасность заморозков минует, но не раньше конца мая, высадите рассаду в подготовленную влажную почву на солнечном месте или в легкой тени. Поливайте в сухую погоду (примерно 10-15 л на 1 м2 каждые 7-10 дней). Для повышения урожайности после появления цветков проводите каждые две недели подкормку жидким удобрением.

Культура земляники под укрытием

Ранний урожай земляники можно получить, укрывая растения весной стеклянными или пластиковыми колпаками, пленочными тоннелями или же выращивая их в холодных парниках. Под стеклянными колпаками ягоды созревают на три недели раньше, чем неукрытые, а под полиэтиленовой пленкой на 7 - 14 дней, в зависимости от сорта и климата. Сорт можно брать любой, но для более раннего плодоношения выбирайте ранние или среднеранние сорта.
Особенности выращивания. Требования к выращиванию и подкормке укрытой земляники примерно те же, что и для кустов под открытым небом. Используйте однолетние растения, а не двухлетние, поскольку они мельче и занимают меньше места. Высаживайте растения, начиная с июля и по начало сентября обычным способом через 30 см в ряду с 0,75-1 м междурядьями. Проветривание ранней весной не нужно, оно обязательно позже, особенно в период цветения, чтобы открыть доступ к цветкам насекомым-опылителям и избежать слишком высоких температур. Но тут требуется осторожность, так как излишнее проветривание замедляет созревание ягод, а при недостаточном они деформируются. Для проветривания скатывайте боковые стенки пленочных тоннелей и снимайте боковые стекла колпаков, на ночь вновь укрывайте растения. После окончания плодоношения снимите укрытия и очистите ряды, убрав все усы и каждый второй куст. Оставшиеся растения плодоносят еще два года, как летние сорта земляники. Если усов много, число растений в ряду можно удвоить, но по окончании плодоношения удалите каждое второе и третье растение.
Для земляники подходит несколько типов стеклянных и пластиковых колпаков. Наиболее удобен колпак с минимальной высотой 30 см и шириной 50 см. Сетка, натянутая над рамой, когда стекло или пленка снимаются, оберегает ягоды от птиц. Пленочный тоннель состоит из прозрачной полиэтиленовой пленки шириной 110-120 см на дужках из проволоки. Пленка натягивается на дужки, закрепляется шпагатом, привязанным к каждой дужке, а края засыпают в грунт.

Тепличная культура земляники

В теплице землянику выращивают в горшках на солнечном стеллаже. Если теплица обогревается, земляника начнет плодоносить в марте, если нет, то в мае.
Размножение земляники для теплиц. В конце июня пришпильте усы по одному в 8 см горшочки, закопайте по край в почву. Отщипните ус сразу же за розеткой. Когда розетки хорошо укоренятся (обычно через 4-6 недель) отделите их от маточных кустов и поставьте горшочки на хорошо дренированный грунт или в открытый холодный парник, так чтобы они получали много солнца. Им требуется достаточно воды. Если корни разрастутся, пересадите растение в 15-см горшочек с компостом. В жаркую погоду обильно поливайте и каждые 7 дней до сентября давайте жидкую подкормку. Оставьте землянику так до ноября, а когда растения погрузятся в состояние покоя, закопайте горшки по край в торф или хорошо дренированную почву, предпочтительно в открытом холодном парнике, где они будут защищены от ветра. Это предохранит корни от замерзания. В очень холодную погоду горшки в открытом грунте обложите соломой или закройте раму парника.
Особенности выращивания в обогреваемой теплице. Внесите горшки в холодную теплицу в середине декабря и две недели поддерживайте температуру чуть выше точки замерзания. Горшки расставьте просторно, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Затем поднимите температуру до 10 С, но не выше, так как избыток тепла ведет к развитию листьев в ущерб плодоношению. В феврале, когда появятся цветоносы, поднимите минимум температуры до 10 С, а если температура теплицы превысит 21 С, проведите небольшое проветривание. Поддерживайте влажность воздуха, ежедневно смачивая проходы и пол. Дважды в неделю давайте растениям жидкую подкормку калийным удобрением. Когда раскроются цветки, поднимите минимум температуры до 13 С, при 24 С проводите проветривание. Для обеспечения оплодотворения и хорошей форм ягод ежедневно проводите ручное опыление кисточкой для рисования. В период опыления воздух должен быть суше. Если вы предпочитаете более высокое качество количеству, сразу же после опадения лепестков удалите самые мелкие завязи, оставив их 8 - 10 на кусте. Возобновите увлажнение полов и проходов, а в солнечную погоду обильно поливайте. Прекратите подкормку, как только ягоды начнут розоветь, так как из-за избытка подкормки они становятся мягкими и безвкусными, а риск загнивания повышается. Под цветоносы подставьте рогатки из веточек, чтобы уберечь ягод от загрязнения и соприкосновения со стеллажом.
Особенности выращивания в необогреваемой теплице. Метод примерно тот же, что и с земляникой, выращиваемой в теплице с обогревом. Только растения переносят в теплицу oceнью. С началом вегетации их слегка поливайте, увеличивая количество воды по мере появления новых листьев. С началом цветения дважды в неделю давайте разведенную жидкую подкормку примерно чашку на куст. В теплые весенние и летние дни, едва температура в теплице превысит 24 С, проветривайте ее.

Крыжовник

Крыжовник - это колючий кустарник, родом из умеренно холодных областей Европы. Как и смородина, крыжовник не плодоносит на веточках более старого возраста и у основания боковых приростов предыдущего года. Поэтому его выращивают с постоянными скелетными ветками, обычно в форме куста с открытым центром и на коротком штамбе (около 20-30 см высотой). Но его можно формировать и как одноплечий и многоплечий кордоны, а в редких случаях выращивают как высокоштамбовую (до 1 м) или веерную форму.

Ягоды бывают гладкие или покрытые волосками, желтые, белые, зеленые или красные - в зависимости от сорта. Хороший куст должен достигать в высоту и ширину около 1,5 м и успешно плодоносить 12 и более лет (со средним урожаем с кустовой формы 2,5-3 кг, с кордона 0,5-1 кг).

Почвенные условия и местоположение для крыжовника

Крыжовнику требуется та же почва, что и красной смородине (нельзя допускать, чтобы в ней не хватало калия). Крыжовник терпим к затрудненному дренажу, при условии что вода скапливается ниже 50 см. Оптимальная почва для крыжовника - слегка кислый (pH 6,7), хорошо дренированный суглинок. Крыжовник неплохо переносит частичное затенение, но лучше всего растет на солнечных местах, укрытых от сильных ветров, особенно в период цветения. Не сажайте крыжовник в местах застоя холодного воздуха.

Ранней осенью необходимо полностью уничтожить многолетние сорняки, поскольку крыжовник очень колюч и полоть его затруднительно. В легкие почвы внесите 3-5 см слой перепревшего навоза или компоста по всей площади посадок. Жирные почвы менее нуждаются в органических удобрениях, излишек которых приводит к изнеженности прироста - он легко ломается и легко заражается мучнистой росой. Внесите комплексное минеральное удобрение и сернокислый калий.

Сажать крыжовник лучше осенью, пока почва ещё теплая, или ранней весной. Выкопайте яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились полностью расправленные корни. Перед посадкой крыжовника удалите все прикорневые побеги и все нижние побеги на стебле, а затем посадите так, чтобы остался чистый штамб 10-15 см высоты. Засыпьте яму и примните почву. Сажайте кусты с интервалом 1,5 м, а на очень плодородной почве 2 м, одноплечие кордоны на расстоянии 30 см друг от друга. Добавляйте по 30 см на каждый стебель многоплечего кордона. Для прямого роста и опоры кордон формируйте на вертикальной рейке. Если крыжовник выращивается на открытом пространстве, поставьте проволочную изгородь с горизонтальными проволоками на высоте 0,6 и 1,2 м от земли и привяжите к ним рейки.
Ежегодно вносите комплексное минеральное удобрение на всю площадь посадок и сернокислый калий. Замульчируйте почву у основания растения, положив на легких почвах 5 см слой перепревшего навоза, компоста или торфа, а на средних и плодородных более тонкий. Если применить органические удобрения невозможно, внесите сульфат аммония (30 г на 1 мr). В сухую погоду следует обильно поливать крыжовник, но в период созревания ягод нерегулярный или неравномерный полив может привести к тому, что ягоды растрескаются.

Формировка и обрезка крыжовника

У большинства сортов ветки имеют тенденцию поникать, и, чтобы создать вертикальный куст, необходимо укорачивать проводники на почки, обращенные внутрь или вверх, либо на вертикальные боковые ветки. Центр растения сохраняйте oткрытым, это облегчает опрыскивание, способствует вызреванию побегов и ягод, улучшает циркуляцию воздуха, снижающую опасность заражения мучнистой росой, и упрощает сбор ягод.

Сажая однолетний куст, обрежьте наполовину все скелетные ветки на почку, обращенную наружу, если ветка вертикальная, и обращенную внутрь, если ветка поникает. 

Второй год (или двухлетнее растение). Весной укоротите наполовину проводники. Отберите удобно расположенные ветки для формировки дополнительных скелетных веток и тоже

наполовину их укоротите. Удалите все прикорневыe ветки и ветки на нижней части стебля.

Третий год (или трехлетнее растение). У такого куста должен быть скелет из 6-8 веток с правильно расположенными проводниками; с этого времени начинается его плодоношение. Ранней весной укоротите наполовину проводники на почку, обращенную в желаемом направлении. Удалите ветки, загущающие центр, а ненужные укоротите до 5 см. После этого проводите обрезку и летом, и до начала вегетации.
Обрезка сформированного куста: Каждое лето с конца июня по начало июля укорачивайте все боковые побеги (то есть прирост текущего года) до 5 листьев. Это открывает куст и удаляет мучнистую росу и тлей, поразивших верхушки побегов. Раньше времени обрезку. не проводите, так как это может вызвать вторичный рост. Проводники обрезайте, только если на них появилась мучнистая роса. Ранней весной наполовину укоротите проводники на почку, обращенную в желательном направлении. Если ветка очень поникла и на ней есть хорошо растущий боковой побег, обрежьте на него. Затем займитесь боковыми ветками, обрезанными в предыдущее лето. Если ваша цель крупные десертные ягоды, укоротите все эти ветки примерно на вторую почку. Если же вас интересует количество ягод, обрезайте не так коротко. Помните, что у сортов с высокой энергией роста короткая обрезка может вызвать избыточный прирост. Удалите сухие, больные ветки и весь прирост в центре. Когда кycты стареют и приносят меньше ягод или слишком разрастаются, оставьте несколько удачно расположенных сильных молодых побегов, а старые ветки удалите.
Как у большинства ягодных культур, корневая система крыжовника неглубока. Уничтожайте сорняки поверхностным рыхлением.
Чтобы получить крупные ягоды, проводите их прореживание, удаляя каждую вторую ягоду. Снятые ягоды можно использовать для приготовления компотов и т. п. Сорта с мелкими или средними десертными ягодами прореживания не требуют. Для консервирования крыжовника собирают ягоды, когда они достигнут значительной величины, но еще остаются зелеными.

Размножение крыжовника

Для размножения крыжовника подходят 30-см одревесневшие черенки от здоровых веток. Сначала удалите слабую верхушку, затем все почки, кроме четырех в верхней части; получается миниатюрный куст с открытым центром на коротком штамбе. Обработайте основание черенка веществами, способствующими корнеобразованию (можно использовать гетероауксин). Высадите черенок в открытый грунт так, чтобы нижняя почка находилась в 5 см над поверхностью почвы.

Красная и белая смородина

Красная и белая смородина произошли в основном от двух европейских видов - Ribes rubrum и R. spicatum. Оба эти вида встречаются в дикорастущем состоянии; красная смородина иногда вырастает из семян культурных сортов, разносимых птицами. Плодовые почки у этой смородины развиваются кистями у основания годовых побегов или на кольчатках более старых веток. Такое плодоношение требует постоянных скелетных веток в отличии от черной смородины, для которой необходима непрерывная смена ветвей. Красную смородину обычно формируют как открытый куст на 20-30 см штамбе, так что он напоминает миниатюрную яблоню высотой и шириной около 1,5-2 м. Такая форма облегчает работу вокруг куста и предохраняет ягоды от соприкосновения с почвой. Кроме того, ее можно формировать как одиночный или многоплечий кордон и гораздо реже как штамбовую веерную форму. Хороший куст должен приносить по меньшей мере 4-5 кг ягод (одиночный кордон - 1-1,5 кг) в год на протяжении десяти лет.

Гладкие, глянцевитые красные ягоды очень приятны на вкус и незаменимы при изготовлении желе, начинок для пирогов и сока. Белая смородина представляет собой разновидность красной; выращивается она точно так же и требует такого же ухода. Её ягоды, отличающиеся от ягод красной смородины более мягким вкусом, также идут на изготовление желе и сока.

Почвенные условия и местоположение для красной и белой смородины

Лучше всего этой смородине подходит нейтральная или чуть кислая почва (pH 6,7). Красная смородина не так, как черная, требовательна к дренажу, но при хорошем дренаже, если в почве достаточно калия, она терпима к самым разным условиям. Цветки красной и белой смородины выносливее цветков черной, а потому их можно сажать у стен и оград, обращенных к северу, а также в затененных участках, при условии что почва не сухая и на кусты не будет капать вода с нависающих веток дерева. Красная смородина успешно растет в северных районах, но при условии, что место достаточно солнечное - только тогда ягоды обретут полноту вкуса. Важно, чтобы в этом месте не застаивался холодный воздух. Для подготовке почвы к посадке красной и белой смородины в начале осени удалите все сорняки. Положите слой перепревшего навоза или компоста толщиной 3 см на предназначенный под смородину участок или такой же слой сырого торфа. При относительно чистой почве достаточно одноярусной перекопки, но если она заросла сорняками, необходима двухъярусная. Внесите полное минеральное удобрение и сульфат калия.

Посадка и размещение кустов красной и белой смородины

Красную и белую смородину можно сажать как осенью, так и ранней весной. Растения в горшках и кадках можно высаживать в любое время года. Кусты размещайте через 1,5 м в ряду, а одиночные кордоны на расстоянии 40 см друг от друга. Добавьте по 30 см на каждый стебель кордона; например, двойные кордоны должны сажаться в 60 см друг от друга. Кордоны следует формировать на вертикальной рейке, которая обеспечивает поддержку и прямой рост. Если вы сажаете кордон на открытом месте, то перед посадкой поставьте опорную систему с горизонтальными проволоками на высоте 0,6 и 1,2 м и привяжите рейки к проволокам у каждой намеченной позиции. Затем выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно разместились расправленные корни, и посадите куст или кордон на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Засыпьте яму и примните почву.

Обрезка и формирование кустов красной и белой смородины

При выращивании смородины кустами, цель формировки - создать чашеобразный куст с открытым центром и 8-10 скелетными ветками, растущими вверх и наружу на 20-30 см штамбе. Обрезайте, как крыжовник, формируемый кустом, с той разницей, что проводники укорачиваются на почку, обращенную наружу, кроме тех случаев, когда ветки обвисают. Тогда их обрезают на почку, обращенную вверх.

При выращивании смородины кордоном схема обрезки следующая.

Первый год. Посадив однолетний саженец, срежьте центральный проводник примерно наполовину на обращенную наружу почку, а все остальные боковые ветки - примерно до 2-3 см тоже на обращенную наружу почку. Все почки на центральном проводнике удаляют, чтобы создать короткий чистый штамб. С конца июня по начало июля обрежьте боковой прирост текущего года до 4-5 листьев. Во время вегетации подвяжите проводник к рейке, когда это понадобиться, но не обрезайте его.

Второй и последующий годы. Кордон обрезается практически так же, как куст. Каждое лето в конце июня или начале июля обрезайте боковые приросты текущего года до 4-5 листьев. Раньше времени летнюю обрезку не проводите, иначе можно стимулировать вторичный рост. Привязанный к рейке проводник обрезается летом только тогда, когда достигнет требуемой высоты - обычно 1,5-2 м. После этого он обрезается до 4-5 листьев. Ранней весной следующего года укоротите боковые обрезанные летом приросты примерно до 2-3 см длины на почку. Обрежьте проводник на почку, оставив 15 см прироста. Даже если проводник достиг требуемой высоты, его тоже надо обрезать на первую почку прироста предыдущего года. Благодаря этому кордон в течение нескольких лет сохраняет примерно одну высоту.

Многоплечие кордоны обрезаются, как и одноплечие, за исключением того, что в первые годы формировки удобно расположенные низкие боковые ветки используются для образования главных стеблей.

Размножение красной и белой смородины

Размножать красную и белую смородину можно осенью одревесневшими черенками длиной 30 см и более, у которых удаляются все почки, кроме 3-4 верхних. Черенки сажают так, чтобы третья почка находилась в 5 см от поверхности почвы. После того как они укоренятся (примерно через год), высадите их на постоянное место. Такой метод позволяет получить саженец с корнями, четырьмя хорошими побегами и коротким штамбом.

Черная смородина

Черная смородина встречается повсюду в Центральной и Восточной Европе, а также на севере и в центральной части Азии до Гималаев. В диком состоянии она растет обычно в сырых лесистых местностях. Направленная селекция позволила создать хорошие, высокоурожайные сорта. Смородина - это корнеотпрысковое растение, многие побеги которого вырастают от корня прямо из почвы. Хороший куст смородины может достигать в высоту 1,5-2 м при такой же ширине и плодоносить 15 и более лет, прежде чем его придется заменить. Средний урожай от укоренившегося куста черной смородины составляет 5-6 кг. Чрезвычайно важно саженцы приобретать только от здоровых растений, так как черную смородину легко поражает смородиновый клещ, а вызываемая им болезнь - махровость может привести растение в самое плачевное состояние. По этой причине саженцы в питомниках продаются только после соответствующей проверке. Наиболее опасны для черной смородины тля, почковый и паутинный клещи. Применяйте против тли карбофос, против паутинного клеща - кельтан. Почки, поврежденные почковым клещом, удалите и сожгите. Сильно пораженные кусты уничтожьте. Из болезней наибольшие хлопоты доставляют махровость, мучнистая роса крыжовника, антракноз и серая гниль. С мучнистой росой можно бороться обработкой железным купоросом и изофеном; последний помогает и против паутинного клеща. Против антракноза можно воспользоваться бродской жидкостью.

Почвенные условия и местоположение необходимые для черной смородины

Черная смородина может расти на разных почвах. Но лучше всего для неё подходит слабокислая (PH около 6,5), очень плодородная, с хорошей водоудерживающей способностью и достаточно дренированная почва. В легкие почвы необходимо внести большое количество органических удобрений, а излишне кислые - известковать, пока PH не снизится до 6,5.

Место для черной смородины надо выбрать такое, где не задерживается холодный воздух, и в то же время укрытое от сильных ветров, которые мешают насекомым-опылителям. Большинство сортов цветет ранней весной, и цветки крайне чувствительны к холоду. В местах, где возможны заморозки, сажайте только позднецветущие или морозостойкие сорта, а в холодные ночи все-таки укрывайте растения. Черная смородина переносит частичное затенение, но предпочитает места, открытые солнцу.

Посадка и размещение черной смородины

Ранней осенью удалите все сорняки и положите 8-см слой навоза или компоста на весь намеченный участок, либо 5-см слой торфа с костной мукой по 100 г на 1 м2. При относительно чистом участке достаточно простой перекопки, но если он сильно зарос, она должна быть двухъярусной. Внесите комплексное минеральное удобрение. Сажать желательно двухлетние и здоровые саженцы, минимум с тремя сильными побегами. Посадку проводите осенью или ранней весной, оставляя между кустами в ряду 1,5 м (1,8 - для более сильных сортов), а между рядами 1,8 м. Выкопайте яму настолько широкую, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Для развития сильной корневой системы куст должен быть посажен на 5 см глубже, чем в питомнике, что нетрудно определить по следам почвы на стеблях. Засыпьте яму и примните почву.

Обрезка черной смородины

После посадки обрежьте все ветки на высоте 5 см над уровнем почвы. Это способствует развитию сильных молодых побегов и хорошей корневой системы, что обеспечит обильные урожаи в будущем, хотя и означает отказ от урожая в первое лето. Срезанные ветки можно использовать для размножения: они легко дают корни, и ими (2-3 черенка вместе) можно заполнить пустые места в ряду. После низкой первоначальной обрезки молодой куст должен дать 3-4 сильных побега длиной до 0,5 м.

Лучшие ягоды черная смородина даёт на приросте прошлого года, хотя плодоносят и более старые ветки. Обрезку проводите ранней весной с целью стимулировать появление новых сильных побегов для плодоношения в следующем сезоне. Это достигается радикальной обрезкой по самое основание куста, а также обильной подкормкой. Очень важно уметь отличать молодые ветки от старых. Это нетрудно, так как кора молодых веток заметно светлее, чем у трехлетних. Не нужно ни ограничивать число главных веток, ни открывать куст. Однако ежегодно следует удалять от четверти до трети старых ветвей. Укорачивайте ветку до сильного молодого бокового прироста у его основания или чуть выше. Если такого прироста нет, удалите ветку целиком. Удаляйте все чахлые, сухие и больные ветки. Между кустами оставляйте достаточное пространство.

Уход за черной смородиной

Черной смородине требуется обильное органическое удобрение и высокая влажность летом. Ежегодно вносите полное минеральное удобрение. Весной вносите сульфат аммония по 30 г на 1 м2. Если почва кислая, его следует заменить известково-аммиачной селитрой. Затем проведите мульчирование, укладывая вокруг куста 8-см слой навоза или компоста. В сухую погоду каждые десять дней поливайте из расчета 20 л на 1 м2, но старайтесь не попадать водой на ветки, чтобы снизить риск заболеваний. Полив способствует росту новых побегов и созреванию ягод. Корневая система кустов залегает неглубоко, так что не окапывайте их, а уничтожайте сорняки поверхностным рыхлением и ручной прополкой или с помощью гербицидов. Цветки черной смородины крайне чувствительны к весенним заморозкам, вызывающим опадение завязей. Если ожидаются заморозки, кусты на ночь следует укрыть мешковиной. Когда первые ягоды начнут темнеть, защитите кусты от птиц. Снимайте ягоды выборочно, по мере их созревания. Не допускайте, чтобы они опадали или сморщивались.

Размножение черной смородины

Черная смородина размножается одревесневшими черенками длиной 20-25 см и толщиной с карандаш. Сделайте косой срез над почкой вверху и прямой срез под почкой у основания. Воткните черенок глубоко в легкую, хорошо дренированную почву, чтобы над поверхностью остались только две почки, и примните вокруг него почву. Расстояние между черенками должно быть 15 см. В конце первого вегетационного периода выкопайте черенки, давшие корни, и посадите их на расстоянии 30 см. Обрежьте их так, чтобы над поверхностью почвы оставался пенек высотой 2-3 см. Такая радикальная обрезка создаст в будущем пышный куст.

Ежевика

Ежевика - стелющийся полукустарник, в диком состоянии распространена по всей Европе. Стебли обвислые, толстые, сильные, покрытые крепкими шипами, хотя из культурных современных сортов есть и без шипов. Хороший средний урожай одного куста еживики или её гибридов составляет 5 - 15 кг ягод в зависимости от величины куста и сорта. Ягоды культурных сортов ежевики гораздо крупнее и сочнее диких разновидностей кустарника.

Почвенные условия и местоположение необходимые для ежевики

Ежевика растет на самых разных почвах и хорошо переносит несколько затрудненный дренаж. Если почва бедная и песчаная, предварительно улучшите её водоудерживающую способность и плодородие внесением органических удобрений. Гибриды более прихотливы и требуют хорошо дренированную и плодородную почву (лучше всего им подходит средний суглинок с глубиной окультуренного слоя не менее 40 см). Ежевика и её гибриды зацветают относительно поздно - с конца мая - и цветут долго, так что заморозки для них не опасны. Они принадлежат к тем немногим ягодным культурам, которые успешно растут в местах застоя холодного воздуха. Неплохо переносят они и относительное затемнение, хотя лучше растут и плодоносят на открытом месте (особенно гибриды). Как стелющиеся растения, они нуждаются в опоре.

Посадка ежевики

Подготовьте почву ранней осенью. Уничтожьте многолетние сорняки. Если почва бедна, внесите перепревший навоз, компост или торф слоем 5-8 см толщиной и площадью 0,5-1 м2 на место посадки и тщательно перекопайте. Внесите на ту же площадь полное минеральное удобрение. Сажайте весной или осенью. Выкопайте яму такой глубины, чтобы в ней свободно умещались расправленные корни. Посадку производите на ту же глубину, на какой саженцы росли при укоренении. Затем примните почву и обрежте все побеги на почку примерно в 25 см над землёй.

Сажайте растения с промежутками 2 м. В большинстве садов достаточно одного растения или в крайнем случае одного ряда. Расстояние между растениями определяется сортом и способом формировки. Слаборастущие сорта при веерной формировке требуют расстояния друг от друга около 2,5 м, а сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения - 2,5-3,5 м; у сортов средней силы роста расстояние между веерами должно быть 3 м, а между системами плетения - 3-3,5 м. Сорта с сильной энергией роста необходимо размещать на расстоянии 3,5 м для веерной формы и 3,5-4,5 м для обоих систем плетения.

Формовка кустов и обрезка ежевики

Плодоносящие стебли следует формировать, отделяя их от молодых замещающих побегов, что облегчает снятие ягод и уменьшает риск распространения заболеваний. Наиболее обычны три формы: веерная, плетение с направлением в одну или две противоположные стороны и канатная. Веерная форма лучше всего подходит для не очень сильных гибридов. Плетение в две стороны позволяет наиболее полно использовать длинные побеги сильных сортов, но обрезка сложна. Одностороннее плетение заметно менее трудоемко, но при нём напрасно пропадает полезное пространство, поскольку молодые побеги ведут по проволоке только в одну сторону от растения. Они плодоносят на следующий год. Новые побеги направляют в противоположную сторону. И так далее.
В первое лето после посадки образуются молодые побеги. Надёжно прикрепите их к нижним проволокам способом плетения. На второе лето эти побеги дадут цветы и ягоды. Одновременно у основания растения поднимутся новые побеги. Их следует формировать по избранному способу. Когда плодоношение завершиться, расплетите старые ветки и обрежьте их до основания. При веерной системе и при плетении на место старых следует направить новые ветки. При системе одностороннего направления новые ветки к этому моменту уже сформированы и будут плодоносить на следующий год. Обрезка ежевики в третий и последующие годы состоит в удалении уже отплодоносивших ветвей и замене их новыми. Если замещающих побегов немного, можно сохранить лучшие из старых, но качество их ягод ухудшиться. Каждый год ранней весной обрезайте пострадавшие от мороза верхушки на здоровую почку.

Подкормка и полив ежевики

Ранней весной рассыпьте у основания каждого растения комплексное минеральное удобрение. Затем проведите мульчирование, положив 5-см слой компоста, торфа или навоза вокруг побегов, но так, чтобы они оставались чистыми. В сухую погоду поливайте - для снижения опасности грибковых заболеваний старайтесь, чтобы вода не попадала на ветки. В случае необходимости укройте ягоды от птиц сетью. 

Ягоды ежевики снимают, когда они совсем почернеют. Ягоды гибридов варьируют по цвету от винно-красного до черного. Снимайте все созревшие ягоды, даже если их больше, чем вам в данный момент требуется, тогда следующие ягоды будут крупнее.

Размножение ежевики

Ежевика размножается верхушечными почками стелющихся побегов. Возле растения совком выкапывают 30-см ямку, в которую пригибают верхушку молодого побега, ямку засыпают и почву приминают. По мере появления новых побегов операция повторяется. Укоренившиеся верхушки отделяют от маточного куста, когда их собственный стебель поднимется примерно на 25 см, после чего выкапывают и пересаживают на новое место. Некоторые сорта дают корневые отпрыски, их отделяют с максимально возможным количеством корней и высаживают на новое место. Можно размножать и с помощью черенков, которые берут в июле - августе и высаживают в парник. Этот способ полезен, когда требуется быстрое размножение при ограниченном посадочном материале.