Виноград

Виноградарство имеет долгую и замечательную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия. Виноград это многолетнее, листопадное, стелющееся растение, которое цепляется за опору усиками. Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в климатических зонах с зимними температурами до -15 С. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.

Почвенные условия и местоположение винограда

Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а PH 6,5 - 7,0. Карбонаты для неё мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полностью открыто солнцу. В более теплых областях виноград хорошо растет на большой высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более холодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха. Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж.
За 2 - 3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение.
Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25 - 30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5 - 3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землёй, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.
Сажайте виноградную лозу с октября по март. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2 - 1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5 - 2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.

Обрезка и формировка винограда

Лоза, выращиваемая у стен и оград, обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице.

Обрезка винограда по системе Гюйо

На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двухплечей - две. Ниже описывается двухплечая система формировки как наиболее распространенная. Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующем году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.

Первый год. При посадке укоротите стебель примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки.

Второй год. За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу.

Обрезка сформированной лозы. Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой - вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3 - 4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год. Обрежьте верхушки побегов замещения, оставив 60-75 см сильного прироста по обе стороны.

Третий и последующие годы. С апреля по август размещайте между двойными проволоками вертикальныe плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2-З листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковыe побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цветки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.

Подкормка и полив винограда. 

Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5 - 3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния. Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут

созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.

Повышение качества урожая винограда

Если позволить вызреть всем гроздьям, качество ягод ухудшится и лоза в следующие годы будет плодоносить плохо или вовсе перестанет. Удалите часть гроздей, как только можно будет определить, какие развиваются хорошо и обещают быть крупными. При формировке по системе плодовых звеньев образуются две грозди рядом; удалите ту, которая хуже. На трехлетней лозе оставьте 2-3 грозди, на четырехлетней 4-5 гроздей, в последующие годы снимайте полный урожай. В начале сентября постепенно удаляйте нижние листья, чтобы открыть гроздья солнечным лучам и улучшить циркуляцию воздуха. Не удаляйте все листья одновременно, так как это может привести к солнечным ожогам. Осматривайте грозди 2-3 раза в неделю и удаляйте все пораженные болезнью или поврежденные ягоды.

Даже когда ягоды полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздь винограда срезайте секатором с веточкой

Вредители и болезни винограда

Лоза под открытым небом страдает от вредителей меньше, чем в теплице, хотя и ее могут поражать типичныe для теплиц вредители и болезни. Значительный вред виноградной лозе в открытом грунте причиняет оидиум (настоящая мучнистая роса) и мильдью (ложная муч- нистая роса), а потому при первых же признаках их появления необходимо провести опрыскивание коллоидной серой и бордоской жидкостью соответственно. Лозу, пораженную опенком осенним, выкопайте и сожгите, а почву простерилизуйте.